Sacaiの阿部千登勢が雑誌の最新キュレーターに

レアード・ボレッリ・パーソン著

『A Magazine』は 20 年以上にわたり、デザイナーの世界を深く掘り下げ、衣服とはあまり関係のない隅々まで調査してきました。 Sacaiの阿部千登勢がキュレーションした最新号も同様だ。 東京を拠点とするこのデザイナーは、カーハート WIP やカルティエ、モンクレール、ゴルチエ パリ クチュールとのコラボレーションを行っており、引く手あまたの存在です。

ここでは、編集長のダン・ソーリーがヴォーグ・ランウェイにこの号の特別な「ツアー」を提供します。その中には、sacaiTHEpeopleというタイトルのポートレート群と、サラ・アンデルマンが夢想した架空のSacai製品群が含まれています。 また、ブロンクスを拠点とする集団ゲットー・ガストロとのインタビューや、日本の「和菓子」マスターであるとらやとミシュランの星を獲得したシェフの成澤義博がこの雑誌のために特別に作った珍味で構成されたsaCOOKBOOKもある。

は何ですか流行読者は、Sacai がキュレーションした雑誌の最新号について知りたいですか?これは、チトセのデザインを通じてカルト的な魅力を育んだブランド、Sacai の背後にあるアイデアを実に完璧に探求したものですが、これほど編集的かつ芸術的な方法で 1 か所で探求されたことはおそらくこれまでなかったでしょう。 彼らは2014年にリッツォーリと本を出版しましたが、コレットで行った素晴らしい展覧会を除けば、（ブランドが）日本国外でもこのような芸術的表現を行ったのはおそらくこれが初めてでしょう。 ブランドの素晴らしいコラボレーションを通じて、ハイファッションとストリートウェアの両方において、洋服が世界中の男女のコミュニティを発見したので、それは本当にエキサイティングなことだと思います。 この問題はそれらすべてをまとめてまとめたような気がします。 私たちは、長年にわたって彼らの世界の一部となってきたアーティスト、建築家、さまざまな人々に実際に会い、それらを 1 つの場所にまとめることができました。

それは『A Magazine Curated by』の毎号について言えることではないでしょうか？ （昨年の秋までは）ほとんどの観光客や旅行者が日本に行くことは不可能だったが、10月に禁止が解除されてからは、旅行を通じて東京や日本のその他の地域への人々が驚くほど戻ってきている。 この雑誌は、彼らにとって、東京にとってパンデミック後の重要なリセットである時期に出版されたものであり、サカイが今日絶対的な日本の最高級ラグジュアリーブランドの一つとして真の地位を確立しつつある時期に発行されたものだと思います。 工業デザイナー[関裕介]によって新しく改装された東京の店舗は、彼らが何者であるか、そして将来何者であるかを示すための本当に素晴らしい一歩になると思います。 A は他の市場での認知度を高めるための単なる足がかりにすぎません。 彼らはすでに素晴らしいことを行っており、長年にわたって行ってきたすべてのコラボレーションは、サカイの美学をさまざまな空間に広げ続けているようです。 この雑誌では、サラ・アンデルマンと架空のサカイ製品について非常に興味深い演習を行いました。 衣料品の世界の外に出て、Sacai とそのハイブリッドのアイデアが将来どのような意味を持つのかを考えるのは本当に楽しかったです。

日本の「典型的な」ブランドが何なのかは分かりませんが、Sacai はどのような点で東京らしいブランドで、どのような点でそうではないのか、興味があります。ちとせは、日本の他のファッションハウスやコム デ ギャルソン ブランドで働いていたというルーツを持っています。 それは今から25年前のことです。 …Sacai の認知度は 10 年前にピークに達し、そのとき [ブランド] はまさにパリの乾杯となりました。 それは、コラボレーションを通じて国際的な地位を持つハイ ファッション ブランドとして進化し、ある種具体化しました。また、その製品自体がどのように語り継がれ、世界中のマルチブランドや百貨店のフロアで重要な存在感を持ち続けているかもわかります。 日本のブランドの奇抜さという概念をいかに超越しているかがわかると思います。 洗練と魅力はチトセの DNA の一部であり、前衛的なブランドよりもはるかに幅広い聴衆に訴えかけます。

サカイにとってコラボレーションはなぜこれほど共感を呼ぶのでしょうか?その疑問は、ハーバード ビジネス スクールの 2 人の学生による素晴らしい研究で雑誌に掲載され、コラボレーションが大規模なブランドに何をもたらし、小規模なブランドに何をもたらすかの本質を分析して答えられています。 私はこれまでの人生で、純粋に経済的な意味でこれらの学生ほど正確にコラボレーションを分析したことがありません。 これは編集チームが実験的なアイデアとして提案したもので、各方面から承認されました。

サカイといえば技術力を思い浮かべるので、たとえ彼女のハイブリッドが異なるタイプの衣服を「結婚」させたとしても、デザイナーがこの号のテーマとして「愛」を選んだことに驚きました。このブランドには長年にわたり、キュートでユーモラスな底流が存在しています。 以前は T シャツのスローガンにこの言葉があったかもしれません。 また、パンデミック中にサカイが黒人アメリカ人アーティストのハンク・ウィリス・トーマスと行った素晴らしいコラボレーションからもそれを見つけることができます。このことについては、私たちが彼との素晴らしいインタビューとともに雑誌でかなり詳しく取り上げています。 そのような国際的な障壁の打破と普遍的な愛の感覚は、ここ数年サカイに非常に存在していました。 そして、あなたが言ったように、彼らの活動には非常に技術的な側面がありますが、[Sacai] は常に楽観主義を最前線に置いていると思います。 彼らが服を組み合わせるときに試したり遊んだりする原型や固定観念、それらにも素朴さがあります。 ミリタリーウェアは非常に美しいフェミニンなアイテムと融合しており、男性性とフェミニン性のクロスオーバーは、一般的な愛の概念にも影響を及ぼします。

この雑誌をまとめるにあたって、ブランドとデザイナーについて何を学びましたか? [私たちが始めた質問の 1 つは次のとおりです]: Sacai が世界中で本当に愛されているのはなぜですか? 物事を切り刻んで、新しい方法で再構築するということだと思いますが、製品自体は非常に新しいにもかかわらず、そのデザインには常に何かを認識できるものがあります。

私が本当に興味深いと思ったもう 1 つのことは、シャネルを含む多くの大きなショーを手がける非常に秘密主義の制作代理店であるラ・モード・アン・イメージズとの素晴らしいストーリーを通じて、サカイの長年にわたるファッションショーの発展を考察することです。 彼らが Sacai で作成したこの素晴らしい言語をご覧ください。基本的には、シーズンごとに 1 つの単語のテーマから生まれます。 それは非常に、非常に折衷的ですが、長期的な視野で見ると、これは非常にSacaiらしい、この信じられないほどのグラフィック言語のようなものです。 これには本当に驚き、感銘を受けました。サカイのショーに行くと、非常に特異で、非常に幾何学的でグラフィックに感じられるからです。そして、それをすべて一緒に見ると、パターン、色、形の折衷主義もあります。彼らの衣服の大部分を占めています。

（この雑誌は）ファッションだけではありません。 私たちはちとせと一緒に彼女のデザインを全面的に紹介する雑誌を作りましたが、それは雑誌の核心ではありません。 それはむしろ、彼女が創造した世界が何であるのか、そしてそれをファッション、空間、アート収集、食べ物などあらゆるものにどのように適用しているのかを説明することであり、最終的には読者が今日求めているものだと思います。

人々はファッションをより大きな文脈の中に位置づけ、文化の変化を表現していると思いますか、それともそれはサカイのことなのでしょうか？ 「A Magazine Curated by」は常にアートの世界やファッション以外の事柄を扱ってきましたが、今日の教育を受けたファッション顧客は、22年前に創刊したときよりもはるかにバランスが取れていると断言します。 製品やファッションに対するこの種の強迫観念的な見方は、今ではインターネット上で飽き飽きしています。 また、A Magazine の創刊時には消費者がアクセスできなかったファッションの舞台裏の要素にも、より多くアクセスできるようになりました。 それは、何年も前にメゾン マルジェラだった、誰も無名だった車輪の中にある小さな歯車をすべて見せるという初期の問題のかなりの部分でした。 今日、ファッション デザイナーであり、クリエイティブ ディレクターでもある彼が、多くの帽子をかぶっていることがこれほど顕著になったことはかつてありません。 デザイナーがコレクターとして、また文化のハゲワシとして公私に自分自身を表現する方法は変わっていない、と私は思います。 しかし、聴衆はライフスタイル、デザイン、より完成された生き方全般を求めています。

では、この変化は主にソーシャルメディアの影響だと言いたいのですか？それは間違いなくそれと関係があると思いますが、それはファッション業界全体が均質化と大衆市場に向けて進化しており、それに対する逆流も生み出しているのだと思います。 その逆流は、自分たちで代替世界を創造したいと願う新しいエリート層の中にあります。 それは必ずしもミニマリズムを意味するわけではありません。 それは必ずしもマキシマリズムを意味するわけではありません。 それはあらゆる種類の異なる美学を意味する可能性があります。 ファッションとリンクするかどうかの生き方も。 しかし、特定のデザイナーはファッションの外の領域でも認識され、ある種の評価を受けることができると思います。 それはグラフィックデザインに関係しているかもしれないし、建築に関係しているかもしれないし、室内装飾品や織物に関係しているかもしれない。

ハイブリッドというアイデアがこの雑誌を通して伝わってくるもう 1 つの興味深い要素は、パッチワークとアップサイクル、そして新しい全体を形成するものを組み合わせるというアイデアだと思います。 それは、ジェシカ・オグデンが APC と作ったキルト、ハンク・ウィリス・トーマスのアートワーク、そして衣服に現れています。

パッチワークといえばマルジェラのソックスセーターを思い出します…。 サカイと雑誌どちらも独立した存在であり、業界内でそれらの声を持つことがいかに重要であるか。時間があれば、冒頭のセラピーインタビューをお読みください。 ファッションデザイナーと美学やデザイン以外のあらゆることについて話し、彼らがどのように日常生活を送り、どのようにそれに対処しているかについて真剣に尋ねることは、とても興味深い練習でした。 [編集者注: これは 2 つの会話の形をとっており、1 つは認定セラピストのジョセフィン・クレイトンと安倍千登勢との会話、もう 1 つはクレイトンとクリエイティブ・アドバイザーで安倍の親しい協力者である源馬大輔との会話です。] 行間だけでなく、ページからも読むことができます。 、ちとせの人生が彼女の仕事といかに完全に結びついているか、彼女がそれをどれほど愛しているか、そしてそれが継続し成長し続けることが彼女にとってどれほど重要であるか。 彼女は最終目標が何なのかは知りませんが、今でもそれに興奮していることはわかっていて、それが今でも彼女を毎日立ち上がって何か新しいものを作ろうと駆り立てているのです。 それは彼女の人生についての非常に興味深い洞察だと思いました。 [彼女の中の]精神的、感情的な風景。 そして、ファッション業界全体では、たとえトップに立っているときでも、スポットライトを浴びたり、独自のゲームを実行したり、成功しようとしたりすることに対するストレスと対処という現実の問題が存在すること。 それで、それは雑誌を開くための一種の過激な方法だと思いました。

千歳の気持ちは自分の気持ちとシンクロしましたか？千歳も大介も言っていたのは、「私たちは常にパリを目指して頑張っている」ということだった。 半年ごとにファッションが変わるという事実は、常に未知の感覚と興奮を生み出し、それ自体が挑戦でもあります。

このインタビューはわかりやすくするために編集され、要約されています。